Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

Лев за решеткой

В ожидании очередной посылки. Кое-что об «Олимпе-004С»

Фото — RW6ASE,
«Отечественная радиотехника XX века».

Лёгкие пути — это не для нас, не для шукшинских чудиков. В поисках того, чем бы ещё усложнить свою весёлую жизнь, я понял, что для полного счастья в семье страсть как не хватает катушечного магнитофона. Это, конечно, не микроскоп, как у Шукшина, но вещь в быту не менее (бес-) полезная.

К тому же, я ещё не вышел из того возраста, когда одни люди увлечённо возятся с пластинками, другие — с катушками магнитной ленты, третьи — снимают на фотоплёнку, сами проявляют и печатают фотографии. Но я ещё и не в том возрасте, чтобы совсем выжить из ума и потратить на магнитофон 90 000 рублей, сломать пол-квартиры, создавая комнату для прослушивания с гранитными плитами под колонками, и искренне верить, что это и есть самый крайний Hi-End, эндовее некуда.

9 июля 2014 года из г. Кирова в г. Хабаровск транспортной компанией «ПЭК» отправлен груз радиоаппаратуры объёмом 0,09 м³ и весом 27 кг. Это катушечный магнитофон «Олимп-004С». В ожидании посылки я решил собрать здесь в одном месте все наиболее ценные сведения, которые дают поисковые запросы в Интернете.

В связи с тем, что эта запись носит скорее технический характер и может быть неинтересна в ленте у друзей, я скрою её под спойлер.

[Spoiler (click to open)]

Стереофонический катушечный магнитофон-приставка «Олимп-004-Cтерео» выпускался Кировским электромашиностроительным ПО имени Лепсе с 1986 года. Относится к высшей группе сложности (советский Hi-Fi).

Магнитофон-приставка «Олимп-004-стерео» предназначен для высококачественной записи стереофоническихи монофонических фонограмм и последующего их воспроизведения, через головные телефоны, или внешнее УКУ с акустическими системами. В аппарате применен ЛПМ с прямым приводом вала и электронно-логическим управлением режимами работы. Имеются автостоп при окончании магнитной ленты на катушке, устройства автоматической стабилизации при натяжения ленты, а также электронной стабилизации частоты вращения ведущего двигателя, электронный счётчик расхода ленты с автопоиском по паузам в фонограммах. В дополнение к раздельным регуляторам уровня записи по двум каналам, введен регулятор позволяющий изменять его одновременно в двух каналах, предусмотрена возможность использования блока, для дистанционного управления режимами работы на ИК лучах — «Олимп-4».

RW6ASE, «Отечественная радиотехника XX века»

ТТЦ «Шанс» не раз был упомянут в видеоблоге Александра Коковина. В данный момент, кстати, у него в ремонте находится «долгострой» «Олимп-004С». «Шанс» нам интересен тем, что предлагает разнообразные запчасти к магнитофонам «Олимп» и приторговывает кое-какой другой радиолюбительской аппаратурой и комплектующими, в т. ч. есть радиолампы. Есть предположение, что эта организация, находясь в том же городе, что и производственное объединение им. Лепсе (г. Киров), имеет тесную связь с ним и запчасти были выкуплены прямо с завода.

Производственное объединение, кстати, живо и поныне, преобразовавшись в ОАО «Электромашиностроительный завод „Лепсе“». Удивительно, что завод, который в своё время производил аудиотехнику высшего класса сложности, сейчас из гражданского производит свёрла, машины шлифовальные, электроножницы вырубные, электронасосы... Конечно, отечественная бытовая аппаратура и раньше-то внушала страх империалистам, а теперь и подавно, потеряв годы развития и технические кадры, осталась неконкурентоспособной. Чего стоят отечественные шедевры народного потребления рубежа веков, которые можно отыскать в виртуальном музее! А последние экспонаты экспозиции выпускались уже в 2000-м году.

Упомянутый «Шанс» реализует бывшую в употреблении (в «Гостелерадиофонде») магнитную плёнку «ORWO Typ. 106» по цене 100 рублей за 450-метровую катушку. Это полезно учитывать при покупке ленты на разнообразных «Молотках», «Авито» и в прочих местах, где люди реальной цены вещам не знают и часто склонны к завышению своих ценовых требований.

Неистребима тяга человека рождать истину в споре. Так и на форуме Hi-Fi.ru, когда зашёл спор о качестве «Олимп-004С» по сравнению с аналогичными «Akai», выяснилось следующее:

«Акай» довольно бюджетный по конструкции. «Олимп» «Олимпу» — рознь. Есть «004» первых выпусков (это когда ручки-кнопки гальванизированы) — аппараты по изначальному качеству отличные. Последние выпуски (с чёрными кнопками) — дети «ускорения и гласности». «Олимп-005» — совершенно иная песня. Крайне упрощён по звуковой электронной части и необоснованно «наворочен» программированием и логикой (видно, сказалось повальное увлечение ПЭВМ). «Электроники» — немного грубоваты по механической части. Хотя как ни крути — это клоны (и во многом улучшенные) «Ревокса». А «Штудер»/«Ревокс» — это, мягко говоря, совсем иная история!

Роман_В @ Hi-Fi.ru

На фото в виртуальном музее RW6ASE «ручки-кнопки» гальванизированы, как и на купленном мною аппарате.

Далее — кое-какая информация по ремонту неисправностей в «Олимпе». Стилистика в целом сохранена, орфографию, пунктуацию и некоторые опечатки, где увидел — поправил.

Доработка «Олимп-004С». [Читать...]

1. Обязательно удалить все совковые электролиты или хотя бы те, до каких сможешь дотянуться. Из блока питания тоже. На горизонтальной плате с логикой — обязательно, хоть и придётся повозиться. Иначе могут быть сбои в работе ЛПМ из-за высыхания литиков (как было у меня). Заменить в цепях сигнала на самые дорогие, какие можешь себе позволить или хотя бы на «Филипс», или «Рубикон», или «Джамикон», или «Ничикон». На платах управления сойдёт какое-нибудь «Теаро».

2. Особенно внимание на те, что на входе и выходе УВ. Их не поленись заменить на дорогие, ну если «Джамиконы», например, по 10 центов, то найди (не на рынке, а в приличной фирме) по 0,5-0,8 у.е. Выбирай их на напряжение, раза в 3-4 больше, чем они там стоят. Ёмкость не увеличивай, от нее зависит ток утечки. К73 или лучше импортные «МКР» от 1 мкФ — на выход УВ.

3. Ёмкость кондёров на платах в цепях питания при замене можно увеличить раза в два. В блоке питания стоит заменить маленькие диоды на импортные быстрые с хорошим запасом по току — тогда можно увеличить и ёмкость кондёров там. Если же там оранжевые диоды-таблетки КД213, то их можно оставить, они хорошие и неубиваемые.

4. (Весьма трудоёмко, можно не делать для домашнего прослушивания.) Провода от головки к УВ можно заменить на витую экранированную пару приличной фирмы.

5. У меня на выходе каждого канала УВ стояли последовательно 2 резистора и т. н. «фильтр-пробка». Это плохо для звука. Всё это надо обойти одним резистором, я выбрал 51 Ом. Т. е. с выхода ОУ до внутренней ноги кондёра. Причём, не просто зашунтировать, а выкинуть эти детальки так, чтобы токи через все эти контуры не проходили.

6. Заменить КТ3102, 3107 в УВ на bc550, 560 (не помню точно проводимости, посмотрите в даташите). Ещё я ставил туда полипропиленовые кондёры высокой точности «Вима» и «Аркотроник».

7. «Олимп» имеет на выходе УВ полосовой фильтр на ОУ, примерно 25-45000 Гц. Я слегка поменял срез ВЧ до 90 кГц.

ОУ меняются легко, т. к. цоколёвка этого совецкого ужоса (кажись?) 553уд2 такая же точно, как и у обычных импортных одиночных ОУ, только сместить надо новый, в общем — увидите. Удобно разъём впаять, причём самый простой, и туда уже ОУ ставить. Если использовать цанговый разъём с цилиндрическими ножками, то большая вероятность поломать ногу микрушке при вытаскивании.

ОУ ставил всякие (OPA604 — отстой, ОРА134, АД817 — хорошо), оставил одиночные дорогие, LT1357 (опять же, точно не помню, надо качать даташит на целое семейство LT1357...LT1364. Можно ограничиться NE5534, они доступней, дешевле и неплохо звучат.

ОУ УЗ на входе и выходе тоже меняются по вкусу. Плёночные кондёры там менял на импорт недорогой. Входной микрофонный усилитель выкинул. На выход УЗ ставил НЕполярные электролиты.

8. В питании цифровой части и управления приводом ведущего двигателя кое-где ставил т. н. «осконы». Менял диоды плат управления движками на быстрые с обратным напряжением вольт на 400 (не Шоттки!).

Алексей Ковалёв @ Hi-Fi.ru

Советы по смазке аппарата. [Читать...]

Ещё, конечно, надо смазывать аппарат. Как и куда наносить смазку — написано в инструкции и показано на кинематической схеме.

Некоторые проблемы может вызвать смазка обводных роликов (те, что побольше диаметром). Правый из них — это, кроме того, датчик движения и направления. Если он будет тормозить, ЛПМ остановится. У меня недавно такое было. Смазать его ось можно сняв переднюю панель и пластмассовую рамку и осторожно капнув несколько капель масла из одноразового шприца объемом 5..10 мл (это чтобы игла была длинная). Резиновую поверхность ролика лучше прикрыть (и следить, чтобы масло не попало на прижимной ролик и ведуший вал). Накапать пару капель, прокрутить. Потом ещё раз. Потом ещё покрутить и подождать минут 15.

Алексей Ковалёв @ Hi-Fi.ru

После непродолжительной работы правый двигатель начинает работать в режиме перемотки (температурный дрейф ОУ цепи управления двигателем). Повышенная детонация. [Читать...]

Аппарат по тем временам супер, в том числе и по такому параметру, как ремонтопригодность. Кстати, при всей кажущейся парадоксальности ситуации смею утверждать на основе личного опыта, что дорогие и навороченные аппараты ремонтировать проще и приятнее, чем дешёвые. Здесь нужно больше думать, но меньше уродоваться с дебильным конструктивом типа «Весна 211». Так вот, пару интересных неисправностей отлично помню как сейчас.

1. Поначалу всё работает нормально, а минут через 10 правый двигатель начинает самопроизвольно вращаться как бы в режиме перемотки вправо, что есть дури. Никакие нажатия кнопок и прочие манипуляции не помогали — идёт в разнос и всё тут. Выключение и некоторый отстой проблему устраняли, но ненадолго. Вскоре всё повторялось.

И вот тут начинается самое интересное. Снимаю заднюю крышку с целью отлова проблемы и!.. о чудо — всё нормально работает и час, и два, и полдня. Ставлю крышку на место и минут через 10 всё повторяется. И что делать?

Есть один варварский метод поиска подобных неисправностей — это спровоцировать имевший место температурный дрейф. Проще говоря, начинаю подогревать паяльником детали в блоке управления правого двигателя. Транзюки не виновны, а вот опер К553УД2 при подогреве сразу и закосил, и двигатель опять пошел в разнос. На выходе опер выбрасывает +15В без соответствующей на то команды. Под рукой онного не нашлось, пришлось подпаять на проводах К157УД2. Потом впаял родной.

2. После очередной перевозки возникла повышенная детонация — неравномерность движения ленты с замедлением скорости. Прижимной ролик подводится к ведущему валу как-то неплотно и с каким-то тупым щелчком. Снимаю переднюю крышку, затем снимаю и разбираю электромагнит прижимного ролика, и вытряхиваю из него такую маленькую конической формы резиночку. Это была прокладка для более мягкого удара при срабатывании электромагнита. Она при переворачивании аппарата вылетела со воего места, стала поперёк не давая сердечнику полностью стать на своё место и тем самым прижать ленту к валу. Капелька клея «Момент» и всё стало на место.

Mpslipch @ rt20.mybb2.ru

Воспроизведение не работает, хотя перемотка исправна. [Читать...]

Для начала убедился, что срабатывают электромагниты — тут всё хорошо. Включил воспроизведение, крутанул рукой ведущий двигатель, обнаружил на ХР4 (УУД) кривые импульсы, обрадовался — таходатчик и усилок вроде как работают. Ткнулся в базу VT2, а там жёсткий минус, ясен перец — нихрена работать не будет. Выпаиваю, прозваниваю — живой, зараза — запаиваю обратно. Прозваниваю VT3 на шасси — тоже живой. Иду в обратную сторону — а там DA4 (К157УД2) с плюсом на одном входе и минусом на другом. Беспощадно уничтожается, запаивается панелька, в неё вставляется свежий опер, рядом стоящий VD5 (КД521) подвергается пристальному осмотру (тоже оказался мёртвеньким). Вершим геноцид над диодом — на его место помещаем КД522. Ещё пару тыков по схеме, вроде как всё ок. Жмём пуск — красавец, пошел крутить.

Tigra @ rt20.mybb2.ru

На этом пока всё. Запись, возможно, будет обновляемой.

Лев чешет глаза

«Pentax» поражает... Заметки о реализации видеорежима в камере «Pentax K-5 IIs»

Пока многие пентаксисты по всему миру тщетно ждут от японцев фулл-фрейма, сейчас пришёл официальный ответ от техподдержки «Pentax» на мой вопрос по видеорежиму в камере «Pentax K-5 IIs»... С прискорбием хочу сообщить коллегам по системе, что ни в данный момент, ни в ближайшем будущем «Pentax» не будет озадачен вопросом контроля выдержки при видеосъёмке на своей топовой зеркалке стоимостью ~ 35 т. р. Более того, судя по формулировкам в этом письме, есть по крайней мере одно место на планете Земля, где не понимают, что такое выдержка в видеорежиме — это специализированный СЦ фототехники и телескопов «Зума». В свою очередь, постараюсь изложить суть дела с максимальной выдержкой, хоть это и не просто.

Collapse )
Лев за решеткой

Парк «Динамо» и Городские пруды

Теперь со вкусом стереозвука! Продолжаю формировать впечатления от «Домиплана». В работе нашёл неудобным кольцо диафрагмирования, которое легко задеть при фокусировке. Причём, обнаружилось это совершенно случайно — часть кадров отснял, удивляясь, какая у него ГРИП и что почти не приходится крутить фокусировку, а потом наощупь понял, что диафрагма прикрыта на 2-3 стопа.

В советском триплете «Индустар-61 Л/З» кольцо диафрагмирования совсем тонкое и расположено на самом краю объектива, в то время как кольцо, двигающее геликоид, значительно больше. От этого случайно крутануть диафрагму надо постараться.

Казалось бы, немцы-немцы, но и у них бывали недочёты.

Без мультипросветления он позволяет создавать при сильном контровом такую засвеченную и с низким контрастом картинку, которую так любят использовать HDSLR-щики. А тёплая ламповая картинка, как и в прошлом видео, обеспечивается при настройке баланса белого «Тень».

Лев за решеткой

Осеннее видео с Meyer-Optik Görlitz Domiplan 2.8/50

На днях взял на время немецкий полтос-триплет «Meyer-Optik Görlitz Domiplan 2.8/50» с рекомендацией «на цифре он как „Гелиос“, попробуй его на видео». Пока сделал небольшую зарисовку в парке им. Гагарина. Прикольный, надо сказать, парк. Весь заросший, кажется, вот-вот наткнёшься на чей-то труп или маньяк вылезет из кустов. Хотя, даже вечером буднего дня там достаточно многолюдно — ходят пары, ходят по одному, ходят бабушки с детьми. Гулять-то больше негде. Почистить его от бурелома, от мусора, сделать дорожки из брусчатки там, где сейчас грязные тропы, привести в порядок забор, поставить скамейки, урны и освещение... Это ж сказка будет, а не парк.

Объектив не менее прикольный, хоть и в достаточно потрёпанном состоянии. Объектив имеет всего три линзы в трёх группах, «триплет Кука». В межлинзовом пространстве видны волоски и пыль, кольцо фокусировки люфтит (сказываются особенности конструкции) и при этом туго ходит.

Весьма интересный эффект получается на бесконечности — сферическая аберрация даёт рисунок почти как у монокля. На видео все кадры сделаны на диафрагме 2.8.

У внешнего микрофона обнаружен серьёзный недостаток — его необходимо не забывать включать перед съёмкой. Бо́льшая часть кадров была снята без звука. Пришлось искать музыкальную подложку. Из современной эстрады на тему осени один треш попадается, спасибо композитору А. Рыбникову — его тема из фильма «Осенняя история» заставила подогнать кадры по длительности на хронометраж чуть больше 2 минут. Кратк. — с. тал.

Лев за решеткой

Хозяйке [с мануальной оптикой] на заметку

_IMG6327

Немного упростить съёмку мануальными объективами помогут два режима в камере «Pentax K-5 IIs». (Думаю, и в камерах конкурентов найдётся что-то подобное.) В меню камеры нужно включить режим «Ловушка фокуса», а режим съёмки переключить в серийный низкоскоростной. Тогда затвор будет срабатывать только после подтверждения фокусировки, о чём камера сообщит звуковым сигналом и подсветкой сработавших датчиков в поле видоискателя. Режим серийной съёмки обеспечит срабатывание затвора каждый раз, когда камера на что-нибудь сфокусируется.

Минус метода в словах «на что-нибудь сфокусируется». Дело в том, что сама камера к счастью не умнее человека, держащего его в руках, и ей по сути всё равно, фон в фокусе или передний план, объект. У неё есть подтверждение фокуса от одного из 11 датчиков — она и снимает. Разгребать потом сами будете.

Естественно, что в условиях недостаточного освещения, когда контраст невелик, датчики срабатывают плохо. Автофокусный китовый объектив со светосилой 5.6 в такой съёмочной ситуации покажет себя не лучше. Поможет сверхсветосильная оптика вроде 1.4, 1.8.

Но в большинстве случаев такой метод очень выручает, если добавить сюда небольшой размер видоискателя на камере с кроп-фактором 1.5.

Лев за решеткой

«Рубинар» 8/500 для DSLR-видео

Примерно так выглядит съёмка стрит-фото с объективом «Рубинар» 8/500. На фоне слышен стрёкот системы стабилизации SR, которая в режиме «500 мм» работает так, что вибрация камеры передаётся на руки. Конечно же, нужен штатив или монопод, чтобы устранить рысканье камеры.

Лев за решеткой

Очередной советский Hi-Fi в моей коллекции

По ходу, меня скоро из дома выгонят вместе со всем моим музеем электроники, но у меня появилась новая вертушка — «Арктур-006». На базе польского ЭПУ Unitra G-2021 пресловутые ребята из БРЗ создали эту DD-вертушку. DD — это тип привода Direct Drive, в котором ротором является сам диск проигрывателя.

Стоял себе на шкафу в диммерной, а тут выяснилось, что еще поработает старичок. На время тестового прослушивания поставил на проигрыватель картридж с иглой от «Веги-109», которую я пока так и не восстановил. Вроде бы ничего так играет, даже со встроенного фонокорректора.

Collapse )
Лев за решеткой

Продолжение ремонта «Радиотехники ЭП-101»

Найдите отличия до...
...и после

Во второй части ремонта проигрывателя — традиционная для советской техники замена электролитов. Прогулялся в «ТВ-Сервис», предварительно переписав на листочек список конденсаторов на плате питания (с радиаторами) и усилителя. Стоимость ремонта составила 41 рубль (без учета стоимости работы).

[Еще немного букв и картинок]
Коварный К50-12 с тремя выводами катода
Коричневые пятна на плате и кондёрах — это вытекший от разгерметизации электролит. Такие кондёры — фтопку.
До SMD еще далеко...

Для демонтажа кондёра типа К50-12 пришлось слишком долго водить паяльником по печатной плате, разогревая контакты, в результате токопроводящие дорожки отслоились от текстолита. Пришлось делать перемычку из олова, а дорожки, которые соединялись «массой» кондёра, соединять короткими отрезками монтажного провода от старого системника. Такая коварная разводка дорожек на плате незнающему человеку доставит немало трудностей при замене конденсаторов на новые, когда окажется, что схема не работает.

Современная элементная база, как наглядно видно на двух верхних фото, позволяет уменьшить общий размер плат чуть ли не вдвое, что и было сделано позднее, в аппаратуре 90-х годов прошлого века. Что характерно, в платах завода рижского радиозавода в некоторых местах засверливались на одной дорожке две дырки — одна под «советский кондёр», вторая — на меньшем расстоянии — под зарубежную элементную базу. Это может быть моим домыслом, но вполне вероятно, что рижане для «своих» выпускали аппаратуру с более компактными и чаще более качественными иностранными компонентами, а для «совка» гнали модели, удешевленные Абовянским конденсаторным заводом.

Характерная особенность электролитических конденсаторов — они могут взрываться! Но только советские. Взорвавшись где-нибудь в телевизоре, они могут осколками корпуса разрушить соседние элементы на плате или замкнуть какие-нибудь интересные выводы на плате. Именно из-за этой неприятной особенности на современных электролитах делают штамповку в виде креста — при закипании электролита они просто раскрываются и выпускают белый дым с характерным запахом. Чтобы посмотреть, как это происходит, достаточно на такой кондёр подать переменное напряжение вместо постоянного. Так как у полярных кондёров проводимость в обратную сторону намного хуже, чем в прямом направлении, а переменка есть движение тока «туда-сюда» с частотой 50 Гц, он начинает греться, электролит закипает и — пш-ш-ш-ш! Впрочем, если напряжение намного превосходит номинал кондёра, то может быть и пх-х-х! или ба-а-ах! или даже брамс! Если кто не хочет проводить опыты дома, можете посмотреть, как забавляются люди на Youtube.

Если кто-то, вдохновившись картинками, захочет заменить в старом магнитофоне или проигрывателе советские электролиты, имейте в виду, что при замене нужно соблюдать ту самую полярность, которая обозначается на платах знаком «+» у соответствующей дорожки. А на современных кондёрах один из выводов помечается знаком «–» на корпусе. Если полярность будет перепутана, то в зависимости от схемы может поменяться полярность питания от стабилизатора или, например, «плюс» пойдет от стабилизатора прямо на транзисторы выходного каскада мощника, спалив их. В результате стоимость ремонта увеличится, причем, транзисторы стоят на порядок дороже кондёров.

Итак, состояние проигрывателя ЭП-101 постепенно приближается к идеальному. До полной реставрации вертушки остается сделать ей новый ящик взамен нынешнего с треснувшей фанерой, положить в тонарм провода достаточной длины (после замены трубки тонарма провода коротковаты) и заменить головку на что-нибудь зарубежное начального уровня.

Лев за решеткой

Моя первая Луна...

Выдержка 1/20, диафрагма 8 (х2) 400 ед. ISO

Сегодня смотрел репортаж про людей, которые в одном прекрасном селе наладили работу школьного планетария. Подумал — а чем я хуже? Погода к вечеру улучшилась, температура в городе понизилась — привет от тайфуна «Муйфа» — а значит, испарения от поверхности земли в принципе не могли испортить картинку на дальних расстояниях. И я решился поснимать Луну. Однако, если такой объект снимать с Земли, 500 мм (и даже 750 на кропе) — достаточно малое ФР. Мне понадобился советский телеконвертер ТК-2-М, который вдвое увеличивает фокусное расстояние объектива и вдвое уменьшает его светосилу. Конечное фокусное расстояние системы составило около 1500 мм.

Collapse )